柄にも無く手作り: 単純原型を製図する

先月からブログ更新用のデータを整理・編集していたものの、ついついまた布を裁って、そのまま完成まで突っ走ってしまいました。

今日はこれまでに縫った服の自己流原型製図とその手順をご紹介します。
本当に単純・簡単なので、ベテランさんにはかったるい内容となっています。

私が初めて着物を洋服にリメイクしようと思った時、参考までに一応洋裁雑誌は買いました。
しかしパッと製図を見ただけで、あのびっしりと書かれた数字と複雑なライン構成、詳細なデータが必要な文化・ドレメ式原型使用が殆どなことなど、シンプルなリメイク服作りにはそこまで厳密にすることは無いと思い、自己流ですが原型を考えてみました。

用意するのは紙 ( ３０×５５ｃｍあれば充分 ) と、ご自分のブラウスかシャツ。
パターンを起こすたびに下敷きのように使用するので、紙は厚い方が良いです。
服はＹシャツのように袖付けがドロップしていなくて肩幅が体型に合ったもの、身頃はほどほどのゆとりがあるサイズを選びます。
本来なら、下着姿になって誰かに手伝ってもらい体型寸法を採寸するのでしょうが、丁度良い服のサイズを原型としちゃうのが私のやり方です。

図中の青いラインや数字は赤いラインの本線を引くためのガイドです。また、説明文の内容は赤いラインについてです。

紙の端から１ｃｍ程入ったところに水平線と垂線を一杯に引きます。その交点が、これから製図をする基準である絶対座標の0,0になります。
因みに垂線は身頃中心線です。

最初に衿ぐりを描きます。
①から横に８ｃｍ、下へ２.５ｃｍの点をカーブで結んだのが後ろ衿ぐり。同じく横８ｃｍ、下８ｃｍを結んだカーブは前衿ぐりです。
この両方の衿ぐり線は、胴と首の境界線はこんなもんだろうと言う目安であって、実際のパターンには採用しません。カーブも綺麗に描かなくても構いません。

次はウエスト位置を決める為に、用意した服を着用します。
おへその位置で服に安全ピン等、印となるものを付けてから脱いで測ります。
ウエストと言ってもはっきりここだ！と判明しないのが悲しいト・コ・ロ。くびれがあろうと無かろうとおへそは確実ですから、取り敢えずこの高さをウエストラインとします。
それに、チュニックやワンピースのスカート部分 ( 延長分 ) の長さを決める時、おへそからメジャーを当てるので迷わずに済みます。

服を平置きして、上からおへその印までを採寸しますが、ここでご注意。上は衿ぐりからではなく、肩の高さから測ります。

測った数値を紙にポイント ( ⑤に該当 ) し、そこから水平線をいっぱいに引いておきます。

次に平置きした服の肩幅を測ります。

場所は左右の袖付け縫い目間。

私の場合は肩幅４２ｃｍありました。これを例にすると、半分の２１ｃｍを①からポイント( ⑥に該当 ) します。
それと、元は着物でも洋服にするので、肩線は傾斜させたいもの。私の肩幅位では２.５ｃｍ下がった点 ( ⑦に該当 ) と②を結んで肩線とします。
肩幅の狭い広いに拘らず、この傾斜線は共有し、⑥と⑦位置は自分のサイズにポイントしておきます。肩線は同じでも、袖付け位置は個人差によって変わってくるからです。